CONSULTORIO DE ACEITES ( HISTORICO)

[Enric]

Escrito originalmente por the_biker
Escrito originalmente por SHERPA75
Escrito originalmente por the_biker



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Creo que entiendo "por dónde quires ir", aunque no pillo muy bien lo que dices sobre la viscosidad entorno a 80, a 70...

A ver, lo que no me cuadra es el asunto del SAE adecuado para las altas temperaturas; según yo creía saber, a mayor SAE (40 ó 50) mayor viscosidad para poder soportar la temperatura ambiental y de trabajo del motor (mayor protección), ya que con el calor el aceite tiende a hacerse menos viscoso y, por lo tanto, la película protectora entre las piezas podría romperse, ¿no? O sea, que para un clima sahariano y para darle caña al motor (altas revoluciones), mejor un SAE 50 que uno 40, ¿me equivoco?

Pero es que luego está el tema de "las tolerancias del motor", que, por lo visto, hay que tener en cuenta: si el fabricante ha calculado que el motor "va bien" con un SAE 30, mejor respetar esta recomendación (sobre todo cuando el motor es nuevo, como en mi caso). Y esto es lo que no me cuadra. Aunque el fabricante diga que con un SAE 30 tu motor va bien... ¿no podríamos "mejorar" esta indicación "sobrepotegiéndolo" con un mayor SAE para curarnos en salud? ¿Realmente las tolerancias del motor no admiten de buen gusto un aumento del SAE? Si es que no, debo entender entonces que, si la marca de mi coche dice que le ponga SAE 30 como máximo, mi coche estará debidamente protegido en cualquier circunstancia, ¿es así?

Te pongo un ejemplo, por si no me he explicado bien. Tengo una moto monocilíndrica de 4 tiempos refrigerada por aire y aceite de 800 cc, cuyo SAE recomendado es 10W-40. Yo siempre he creído que la estaba cuidando y protegiendo más poniéndole un SAE 5W-50 (el Mobil 1). ¿LLevo haciéndolo todos estos años mal? La moto tiene ahora mismo 17 años ( ! ) y casi 60.000 kms, y no me consume ni una gota de aceite...

Igual con mi otro coche: un Mazda MX-5 de 1.600 cc cuyo SAE recomedado es 5W30 ó 10W40 ó 15W40, y yo siempre le he puesto 5W-50 (Mobil 1, por supuesto). Ahora tiene 90.000 kms y no me ha dado ni un problema (tampoco me consume ni una gota de aceite).

¿Me explico? Por eso no entiendo que a mi nuevo Hyundai no pueda ponerle un aceite con mayor rango de viscosidad que el recomendado, pues siempre he creído que haciéndolo así lo protegería mejor tanto en bajas temperaturas como en altas, tanto con el motor frío como en caliente.

¿ME LO PODRÍAS EXPLICAR, POR FAVOR?

Muchísimas gracias por tu interés, amigo Sherpa.
Puff a ver si concentro el mensaje pq lo q quieres q te explique puede llevarme horas de escribir texto.

Primero remitirte de nuevo a leer el post desde el principio pq a lo largo del mismo demuestro como un SAE 40 x ejemplo es capaz de tener mejores prestaciones ante el calor q un SAE60 (SAE este típico usado x los "tuneros" pq como es el SAE de los coches apretados.......), debido a q el HTHS q es quien realmente nos ayuda en esas situaciones de calor extremo es mejor (más alto), es decir ese HTHS y la propia estabilidad del aceite (gracias a su calidad) nos permiten estar más protegidos ante un calentón y q no haya una caida brutal de la visco y el aceite deje de lubricar x falta de película.......x tanto buscamos un aceite muy estable y con un valor HTHS muy bueno.

X otro lado cuando digo no bajar de 80cSt de visco a 40ºC es digamos "el grosor" de la película de aceite en frio, si arrancamos el motor los metales están frios yel aceite está gordo (poco fluido) para minimizar el efecto cizalla q se produce siempre en el arranque del coche buscamos un SAE 0w o 5w con una visco en frio baja pero no excesivamente baja pq al estar los metales frios (no dilatados) el espacio q hay entre ellos es mayor q cuando están calientes (imagínate dos paredes de metal x el medio de ambas pasa el aceite) pues cuando están calientes estos se dilatan y se aproximan pues aumentan su volumen.

Si la distancia entre esos metales opuestos (paredes) es grande y el aceite tiene un grosor escaso (como la visco de 50cSt q comentaba q tenia el Repsol a 40ºC) resulta q ese aceite cae "sin tocar" esas paredes, es mayor la distancia entre las paredes q el volumen q tiene el aceite al ser bombeado y pasar x entre las paredes no ocupa todo el hueco de separación; es decir no hay impregnación con lo q constantemente se irá rompiendo la película de aceite hasta X Tª e Y viscosidad.

No todo se resume en poner un 0w y ya está, hay q saber pq, cual y como........

Con respecto a la duda q hay de las tolerancias te remito de nuevo al post q está explicado en él, si el fabricante propone usar SAE30 pues hay q cumplirlo a rajatabla sobre todo cuando el coche es nuevo pues el fabricante ha tarado las piezas para q estas sean bañadas y su distancia de separación es la adecuada para q un SAE30 con sus valores típicos (70-12cSt, respectivamente) haga su función sin dejarnos desprotegidos siempre q el coche se use de forma racional y con unas condiciones ambientales normales (sin extremismos de -55º en Siberia y +60º en Sahara o incluso ante una reprogramación).

Si de nuevo y con esa tolerancia cerrada metemos un SAE superior ganaremos algo de protección (solo algo) y perderemos otras muchas cosas como q forzaremos el conjunto pues ese SAE superior ocupa más volumen y ante esa tolerancia cerrada estaremos abriendola; el aceite bombeado a X kgxcm2 es capaz de mover una montaña y eso se quiera o no va afectar ala durabilidad del motor, otra cosa es q ese motor rompa con el tiempo x otras causas........

Si ese motor cerrado de tolerancia tiene un aceite con una visco elevada las piezas de inmersión x efecto zambullida van a generar sobrepresión y calentamiento x el propio efecto de rozamiento de un fluido contra un sólido q se traduce en calor y ese calor aumenta la Tª del propio aceite y a al vez estresa el material y bla bla bla ya está comentado........ 

Espérate a tener ciertos miles de km para subir la visco e ir cerrando de una forma "natural" la tolerancia abierta x el propio uso y desgaste.

El ejemplo de la moto y el Mazda no me sirven, este post trata de usar lo mejor de lo mejor, explicar el pq de usar ciertos productos, si el mazda dura una eternidad junto con la moto estupendo, pero quede claro q lo q has hecho no es lo correcto y q posiblemente no te pase nada pero quieras o no esa acción acorta la vida de los materiales......y q no consuma aceite no me dice nada, de hecho un motor en plena forma ha de consumir aceite siempre, eso nos dice q ese aceite está haciendo su función.

Entiende q puedes hacer lo q quieras pero lo teóricamente correcto es lo q te comento.

Un saludo.


Montero DiD Intense 3p Bitono.
Gijón-Asturias.
Ramón.

[Enric]

Gracias x los alagos, pero no hacen falta, con q hayas comprendido x donde van los tiros me siento más q satisfecho.......

Usar el Mobil1 5w50 en vez de un SAE40 no es tan grave ni tan lesivo pq el Mobil1 5w50 es un 50 bajo y tiene 17cSt a 100ºC algo q lo hace más singular si cabe.


Jolín habia escrito un buen texto y se me ha borrado.

Resumen: estos aceites q estamos comentando están cortados x el mismo patrón, fíjate en sus tablas de prestaciones y verás q ninguno es capaz de destacarse forma sustancial sobre el resto.

Sabemos q el ESp es el mejor y le sigue a la zaga TXT LL04 pero el peor de ellos q es el Cepsa Megatech tampoco está muy x debajo de los otros x lo q aún poniendo el peor no supondria nada como para peder el sueño x ello.

Si no hay otra cosa salvo el Hellix pues q le vamos a hacer.

Así y todo, mira en este enlace q creo q se pueden hacer compras on-line:

http://www.mobil.es/Spain-Spanish/LCW/H_T_B.asp

Un saludo.


Montero DiD Intense 3p Bitono.
Gijón-Asturias.
Ramón.
Un saludo.


Montero DiD Intense 3p Bitono.
Gijón-Asturias.
Ramón.

[Enric]

Joanet veo varias contradicciones en el caso q expones, x un lado q no sabes si ese motor va con 100 o con 136cv, diferencia notable y q nos haria decantarnos rápidamente.
Por otro lado, el aspecto exterior q presenta el motor no nos sirve para saber como está x dentro (esto es más bien dirigido al mecánico q alaba  el buen aspecto q presenta este).

Bueno seria q en el conce te saquen un estracto de todo lo q ha sido hecho en esa furgo desde q se compró, así sabrás todo....

Con respecto al motor, ese 2.5tdi es duro y con un trato coherente es fácil verle 400000km sin haberle hecho más q el mantenimiento recomendado.

Con respecto al aceite yo no usaria SAE30, son motores poco tecnológicos (me refiero a q la tolerancia no es tan buena como para poder usar SAE30 sin tener la mosca tras la oreja), sin duda yo me iria al SAE40 y solo dependiendo del uso q se le de (si es a diario o solo para viajes ocasionales) dudaria entre un 0w o un 5w. Si es para uso a diario 0w y si no lo es pues 5w para de esta forma aprovechar esa visco más elevada para contrarestar otras cosas......

Puedes mantener SAE40 sobre todo si el uso es de viajes muy largos y si forzar hasta los 200000-250000km, esa seria la fronteria q yo me plantearia para subir un poco la visco, no si estar alerta de cualquier cosa pasados los 150000km.

Por haber usado 10w no has abierto la tolerancia, en frio es dificil q pase, en frio una elevada visco provoca cosas peores q una apertura de tolerancia, x eso no te preocupes.

El filtro de aceite se cambia en todos los cambios y de forma obligatoria, no hace falta cambiarlo a los 2500km x haber pasado a sintético.......

Yo me haria con el estracto q te comento, a poder ser q te lo sellen en el conce y luego intentaria enterarme de cuantos cv tienes realmente y si vas repro (esperemos q no).

Un saludo.


Montero DiD Intense 3p Bitono.
Gijón-Asturias.
Ramón.

[Enric]

Escrito originalmente por JOANETLUPI
Hago viajes largos desde 500kms hasta 2000kms, de normal. Igual en verano lo haré más largo. De diaria no la gasto: QUE PONGO EL 5W40 DEFINITIVAMENTE O DEPENDE DE LOS CVS?. (o quieres más datos? . Me puedes explicar un poco el porqué ponerle un 5w40 y no el 0w40?

A los 200.000 o 250.000 le subo al Mobil 1 5w50. ¿es correcto?

Gracias por la ayuda.

Iré a la vw y pediré su historial pero la última vez no me lo dieron. Intentaré preguntar a un amigo mecánico si está tocada la centralita.

Es importante saber si está reprogramada o no, si lo está hay q usar 5w50 y si no lo está seguirás con SAE40.

Sobre usar 0w o 5w, yo usaria 5w pues es un motor q no se usa a diario, se pega una buenas kilometradas de un solo ciclo frio-caliente-frio y x lo tanto el desgaste x arranques es bajo.

Prefiero en esos casos usar una visco algo superior para tener una lubricación "quizás más efectiva" hasta q se alcanzan los 70º.

Un saludo.


Montero DiD Intense 3p Bitono.
Gijón-Asturias.
Ramón.

[Enric]

Escrito originalmente por charly-b-5
Ahora me toca, jejejejeje. Actualmente tengo una L200 año 2006 modelo intense, osea la media con bloqueo trasero, y 136cv.

Actualmente los benditos de la mitsu me cobran 130€ por cambiarle al aceite al coche cada 10.000km , lo cual yo creo que es carisimo!!!!

Le ponen BP VISCO 5000 10/40w si mal no recuerdo, mi pregunta es, lo peudo cambiar de marca de aceite? los mobil 1 son de mejor calidad que bisco? mas caros?mas baratos? quiero un aceite bueno de calidad y si es barato pues mejor, pero me parece un robo casi 50€ por 4L de aceite de VISCO

El motor 2.5cc con 31 de par y 136cv (me alegro de q no esté repro, soy antirepro, salvo q la centraliza sea de ralliart q no tengo ni idea de si la opción de repro q da Mitsu es de Ralliart).

El aceite q has estado usando Bp visco 5000 10w40 es un semisintético de calidad, con un % elevado de bases sintéticas y estas prestaciones:

Densidad a 15 °C ASTM D1298 kg/m3 875.5
Viscosidad Cinemática 100 °C ASTM D445 mm2/s 14.2
Indice de Viscosidad ASTM D2270 157
Punto de Congelación ASTM D97 °C -33
Punto de Inflamación ASTM D92 °C 233

Deberias mejorarlo con al menos un 5w sintético 100% o un 0w, yo soy más partidario de un 0w pero reconozco q precisa de un mayor cuidado hasta q alcanza Tª de servicio o al menos haber superado los 60º.

Que yo sepa este motor viene preparado para realizar los cambios de aceite cada 20000km con lo q no entiendo el pq de cambiarlo a los 10000km salvo q el uso q hagas del coche sea muy severo, mucha reductora.....

Si no con hacerlo cada 15000km es suficiente, el filtro es de un tamaño enorme y es dificil saturarlo sobre todo si es de calidad.

Para el aceite yo usaria Mobil1 0w40 q te cubre los parámetros de visco q recomienda el fabricante y además es un aceite "perfecto" y si te vas a un 5w pues el Castrol GTD Magnatec 5w40 q es el sustituto pobre del Castrol GTD direct injection (de toda la vida y del cual quedan pocas latas pues ya no se fabrica una lástima pq es un aceite específico para diesel ycon unas excelentes prestaciones,algunas latas todavía las hay en los carrefull):
Densidad relativa 15ºC,   ASTM D4052      0.8515
   
Viscosidad cinemática 100ºC   ASTM D445   mm²/s   13.2
Viscosidad cinemática 40ºC   ASTM D445   mm²/s   79
Indice de viscosidad   ASTM D2270      165
Cenizas, Sulfatos   ASTM D874   % peso   0.7
Total Base Number, TBN   ASTM D2896   mg KOH/g   7.7
Punto de congelación   ASTM D97   °C   -48

Con respecto a cambiar de marca de aceite, puedes hacer lo q quieras, tú eres el q pagas y x tanto el q elije.
Los mobil1 no están a la altura de los visco, Mobil1 es excelete en sintéticos y una mierda en semis, y los visco si hablamos de visco 7000 pues sí están a la altura de Mobil1 sintéticos el resto pues no, pero los visco 5000 son superiores en calidad a los Mobil1 semis.

El aceite compralo tú y llevatelo al taller y q te lo pongan, pídeles q en la hoja de trabajo salga reflejado q el aceite lo aportas tú y q venga bien especificado el modelo y marca de aceite q llevas (para evitar problemas de garantia q estos se agarran a un clavo ardiendo cuando hay problemas).

Un saludo.


Montero DiD Intense 3p Bitono.
Gijón-Asturias.
Ramón.

[Enric]

Escrito originalmente por charly-b-5
Joer sherpa gracias por el discurso, seguro que alguien que entiende de aceites sabes lo uqe has dicho por que a mi me a sonado a chino ejejejejeje  en mecanica toy muy pez.... alevin diria yo jajajaja

Bueno hoy he confirmado y el aceite que lleva es BP VISCO 5000 5/40 asi que uspongo que este si es el bueno no? o sigues recomendandome pasarme al mobil 1 0/40? que vale los 4 Litros de ese?

Y si al mio le cambio el aceite cada 10mil, y cada 20mil revision que tambien incluye cambio de aceite

Reductoras.... no todos los fines de semana.

Perdona por haberm,e equivocado en el tipo de aceite y haberte echo trabajar en vano   

Bp Visco 5000 5w40:

Densidad, 15 °C   
ASTM D1298
kg/m3
845
         
Viscosidad Cinemática 100 °C   
ASTM D445
mm2/s
13.3
         
Indice de Viscosidad   
ASTM D2270
-
168
         
Punto de Congelación   
ASTM D97
°C
-39
         
Punto de Inflamación

Cenizas Sulfatadas

TBN   
ASTM D 93

ASTM D 874

ASTM D 2896
ºC

ºC% wt

mg KOH/g
215

1.1

10.3


No está mal pero los hay mejores, yo sin duda pondria Mobil1 0w40, unos 40€ la lata de 4 litros y lo cambiaria cada 15000km.

En caso de querer seguir con un 5w40 los hay mejores q ese Bp visco 5000, x ejemplo el Castrol GTD direct injection a unos 32€ la lata de 4 litros.

Un saludo.


Montero DiD Intense 3p Bitono.
Gijón-Asturias.
Ramón.

[Enric]

Escrito originalmente por charly-b-5
Sherpa aqui estoy molestando otra vez.... hoy me he lelvado la grata sorpresa( no se de hasta que punto) de que siempre  paog unos 128€ por el cambio de aceite solamente..... hoy me han cobrado 58€..... voy y pregunto y me dicen que ya no trabajan con aceites BP ( usaba visco 5000 5/40) ahora dicen que rompieron las relaciones  y estan  con Repsol, asi que me pusieron repsol 5w/40  que opinas de este aceite? el cambio es a peor o mejor? problemas ocn la garantia? es legal?
Hola charly, "la rotura" de ese acuerdo q yo sepa a dia de hoy no se ha producido lo q pasa es q hay conces a los q Repsol les deja más beneficio y x ello y pq como no están obligados a usar determinada marca (mitsu no obliga a cumplir normativas extrañas como x ejemplo VAG) pueshacen lo q quieren, mi Mitsu venia con Repsol al salir del conce nuevo y era 15w40.

El paso q has dado, si me dices qué Repsol exactamente te han puesto te digo la calidad del producto (llámales y q te digan además del SAE, el modelo exactode Repsol) es extraño q te hayan puesto 5w pues x lo q me he informado suelen colocar 10w o 15w y con la bajada en la tarifa tan abultada me temo q han puesto el peor de ellos, 58€ x 7 litros de aceite sale a 8€ el litro una ganga y x ello el aceite será el peor.

Un saludo.


Montero DiD Intense 3p Bitono.
Gijón-Asturias.
Ramón.

[Enric]

Escrito originalmente por jsramon
Hola Sherpa, veo que eres un entendido en la materia, he estado leyendo el hilo, y la verdad me he liado un poco, tu que aceite le pondrias al Montero DID, con centralita, y otra pregunta sabes que tipo de aceite, lleva las transmisiones y en el caso de automatico que aceite lleva en la caja automatica.

Un saludo

Hola jsramon mira yo a un DiD repro estaria indeciso en qué aceite ponerle dependiendo de la marca de centralita q sea, si es la ralli art me merece toda la confianza y seguiria usando el aceite habitual para ese motor (si no tienes excesivos km recorridos Mobil1 0w40) con algún cuidado más, eso sí y mucho cuidado de abusar del par motor en bajas rpm.

Si la centralita es de otra marca q normalmente no hacen un control tan exhaustivo de los parámetros del motor cuando se le aprieta pues pasaria a Mobil1 5w50.

Si el motor fuera muy viejo o se usara el coche exporádicamente y sin ningún tipo de contemplación usaria Motul 300V competition 15w50 un sintético 100% con base ester y un HTHS de 5,33. 

Un saludo.


Montero DiD Intense 3p Bitono.
Gijón-Asturias.
Ramón.

[Enric]

Sherpa, cual es el problema de abusar del par motor en bajas?

Y que entiendes por abusar?


Saludos,

Enric
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13/Ene/2008 15:26 GMT+1   
 
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#352 · ▲RE: Dudas sobre aceites.

E.n.r.i.c. la manera  más fácil de explicarte q es abusar del par motor en bajas en cuando en carretera te pones a adelantar a otro coche e intentas ganar velocidad de forma rápida partiendo de 1500rpm sin cambiar de marcha (pisotón o pie en tabla); creo q todos nos ponemos en la situación y nos damos cuenta de a qué me refiero. Ahora extrapólalo a condiciones offroad q se dan mucho más a menudo.

La bomba de aceite q es la encargada de evitar el cizallamiento aporta un volumen/presión de aceite q sirve para hacer película constanste entre 2 superficies q tienen a aprosimarse x torsión (par).
A 1400rpm la bomba de aceite tiene un caudal q ronda el 40% inferior a su caudal a 2150rpm q es pleno, vamos q a 1400rpm vas al 60% de la capacidad máxima de trabajo de esa bomba de aceite pero sin embargo el esfuerzo al q se está somentiendo a los componentes es muy elevado y la lubricación esos momentos delicados no nos acompaña por falta de caudal; esto repetido en el tiempo es un muy estresante para los materiales.

Da igual q se lleve el mejor aceite del mercado para un motor q si no hay caudal de aceite ese aceite no hace nada, las superficies tenderán a acercarse y romperan la película de aceite sin problema y ya está liada (en esa 1ª vez no pasará nada, ni en la 2ª pero esto supone un envejecimiento prematuro del buen estado de salud del motor).


Cuando se hace un repro todos y repito todos los reprogramadores de poca monta (la mayoria) hacen lo mismo: subir el par motor x encima del de serie x debajo de las rpm adecuadas, con lo q es fácil ver cifras de par máximo a 1500rpm iguales a las q ese motor ofrece de serie a 2000-2250rpm, esas 500-750rpm son un mundo q no nos podemos saltar a la ligera.
Estos reprogramadores "baratos" no hacen repros al gusto, una repro al gusto ( a mi gusto) es aquella q me asegura q el par motor del coche va estar intacto con respecto al de serie hasta al menos las 2000rpm y luego via libre para subirlo (esto es muy dificil y no suelen hacerlo salvo unos pocos y lo cobran con ganas pero lo merecen).

Cuando se hacen repros agresivas hay q cambiar la bomba de aceite x una de mayor caudal y q lo aporte a más bajas rpm, también es verdad q nos comerá cv.

El abuso de la repro hay q hacerla x encima de las 2250rpm.

La solución rápida y más barata es usar un aceite q tenga una película "gorda" entre las 2 superficies metálicas y q las mantenga distanciadas todo lo posible ante las demandas de esfuerzo extras; subir la viscosidad en el caso del DiD pasar a SAE50.

Ese aceite tiene q tener una elevada viscosidad en frio ya q la cizalla es muy muy peligrosa cuanto más frio esté el aceite y q a la vez ese aceite tenga mucha fluidez (este es el gran problema de la sintetización de estas calidades de aceites, ya q la propia finalidad del aceite se contadice consigo misma) (para q llegue lo más rapido posible al punto más alejado del motor y con el menor esfuerzo en cuanto a presión se refiere de la bomba; así no forzamos la bomba y mantenemos el caudal lo más adecuado posible dentro de la propia limitación x ir a bajas rpm),  si existiera 0w50 sería más adecuado aún, pero también dependería de la visco en frio q tuviera dicho 0w50 (de momento no se ha fabricado ninguno en el mundo).

Luego ese mismo aceite tiene q tener una visco en caliente relativamente alta con respecto a la visco de serie q monta ese coche pero sin pasarnos pq la bomba de aceite tiene cierta tolerancia pero si se excede acrecentamos el problema de bajo caudal a bajas rpm x aumento de presión en el bulbo de la bomba (es como intentar pasar un fluido muy denso x el ojal de una aguja.......).

Si quieres q te matice alguna cosa pídela.

Un saludo.


Montero DiD Intense 3p Bitono.
Gijón-Asturias.
Ramón.

[Enric]

Creo q no me has entendido del todo.

La bomba de aceite se mueve por las rpm del motor y no por la carga del acelerador, a 1500rpm hay un caudal medio/bajo con un presión determinada, una vez se superan los valores de par máximo de serie, las bombas suelen estar predeterminadas de fábrica a tener el caudal al 100%.

No es q conforme se suben de rpm haya más caudal, una vez se llega al caudal máximo entorno a las 2150rpm estamos cubiertos y esto es así pq el par es abrasivo en las primeras rpm, ten encuenta q en 1800-2000rpm se alcanza el par máximo de serie y luego este se mantiene para finalmente bajar hayá x las 3750rpm.

Cuando hay q tener cuidado es antes de las 2150rpm, cuidado de no poner pie en tabla o abusar del par, este cuidado debe ser tanto más acentuado cuanto más abajo de rpm estemos, no es lo mismo dar el pisotón a 1500rpm q a 2000rpm pues a 2000rpm ya tenemos un caudal importante y muy cercano al 100% y a 1500rpm nos pilla con los calzoncillos bajados.

Se puede ir perfectamente a 1500rpm a punta de gas y ganar velocidad de forma muy progresiva sin q pase absolutamente nada, de hecho el enorme par del DiD permite esta conducción pero si se quiere sacar prestaciones hay q bajar marcha y empezar a zumbar de forma progresiva a partir de las 1800-2000rpm y sin piedad x encima de las 2150-2250rpm.

Cambiar muy alto de vueltas en estos motores no es conveniente tampoco, el DiD tiene un rango útil suficiente q yo le veo desde 1800-3250rpm x encima o x debajo salvo causa de necesidad no le veo sentido. Por debajo de 1800rpm le veo un uso si va  ser en plan ahorro energético, circular sin forzar mecánica (y de hecho va estupendo) pero siempre sin tener una carga elevada en el acelerador. Por encima de las 3250rpm salvo q sea para un adelantamiento o mantener una velocidad en una subida tampoco le veo uso.

Estos motores con semejante carrera no toleran bien las altas rpm (4000) pq la inercia q hay en las bielas es importante y fatigante.

Un saludo.


Montero DiD Intense 3p Bitono.
Gijón-Asturias.
Ramón.

[Enric]

Escrito originalmente por eber99
SHERPA, o sea, que si has de adelantar, o pegar un aceleron en el que necesites salir con alegria, mas vale reducir y no intentar recuperar a toda prisa velocidad desde la zona baja del cuenta vueltas ¿Es eso?
Bueno es saberlo, yo soy de los de pie a fondo en bajas vueltas, ahora lo evitaré y reduciré antes.
Por curiosidad ¿es igual con los automáticos? ¿¿O el variador ya se encarga de evitar esos riesgos???

Eso es, si es un adelantamiento muy progresivo o se trata de mantener una velocidad de crucero no hay problema en ir bajo de rpm (tampoco a 1200rpm) en una marcha corta si la aceleración se hace progresiva no pasa nada pq la desmultiplicación enseguida nos mete en zona buena y se gana rpm rápido, pero si vamos en una marcha larga el esfuerzo es más acusado, es como cuando picamos biela por intentar subir un repecho en una marcha inadecuada y vamos despistados.........

Los cambios automáticos son mucho más conservadores de la mecánica en esos casos, como dice E.n.r.i.c. prefieren ir altos de rpm.

Un saludo.


Montero DiD Intense 3p Bitono.
Gijón-Asturias.
Ramón.

[Enric]

Escrito originalmente por mjfiguero
SHERPA75, en la primera revision , la de los 15000km, solo se que pusieron un 10-40, pero no se marca. Estoy pensando poner BP Visco 5000 5-40 o Mobil1 5-40. Puede hacerse sin prejuicio de garantia y en ese aso, el aceite es bueno. En los carrefours donde he buscado, no he encontrado el Castrol GTD direct Injection.

saludos

Si te han puesto esos no hay problema en seguir con un SAE40.

Yo uso Mobil1 0w40 pues me parece el mejor y me mantienen la garantia sin ningún problema.

Como veo q no encuentras el GTD direct injection te comento q su sustituto es el Castrol GTD Magnatec 5w40, este es el sustituto natural sigue siendo específico para diesel y a pesar de q no tiene las mismas prestaciones q el GTD direct injectio no está mal, yo sin embargo ya te digo prefiero el Mobil1 0w40.

Compra 2 garrafas y pide q te pongan 7700cc, así lo pedí yo y cumplieron a raja tabla, q te devuelvan el sobrante q sirve para rellenar.

Un saludo.


Montero DiD Intense 3p Bitono.
Gijón-Asturias.
Ramón.

[Enric]

sirgates no tienes problema en poner 0w40.
El problema viene cuando se han usado SAE previos y mayores de 40 durante muchos km, algunos conces o talleres meten a los coches nuevos esos SAE elevados y luego no se puede (no se debe) bajar a 40.

Hazlo sin miedo.

Un saludo.


Montero DiD Intense 3p Bitono.
Gijón-Asturias.
Ramón.

[Enric]

Escrito originalmente por DADID
Escrito originalmente por SHERPA75
Compra 2 garrafas y pide q te pongan 7700cc, así lo pedí yo y cumplieron a raja tabla, q te devuelvan el sobrante q sirve para rellenar.

Un saludo.

Hola.


El tema del nivel de aceite del DID tiene tela y me tiene un poco desconcertado   

1 - En sabido que Mitsubishi cambia algunas varillas de aceite por otras un poco mas cortas, con lo que habiendo el mismo aceite, donde antes llegaba al MAX. luego quedaria al MIN.

2 - Luego, en algunos coches tambien han modificado el sensor de nivel de aceite, subiendolo un poco, con lo que donde antes marcaba falta de aceite, luego no marcaria nada.

3 - Viendo esto, es facil pensar que el DID necesita menos aceite del que muchas veces ponen, pero ahi tengo mis dudas.
Si le pongo los 7,5 L noto un mayor ruido de taques, signo inequivoco de que va un pelo corto de nivel.
Luego con los 8 L (2 garrafas) que le ponen en el concesionario, el motor se oye menos.
Vale, direis que sencillamente con 8 L va sobrado de aceite, pero entonces:

4 - ¿en que os basais para decir que el nivel MAX de aceite en el DID es de 7,7 L?

5 - Si admitimos que simplemente en Mitsubishi se equivocaron con la longitud de las barillas de aceite (las afectadas las cambian gratis en una campaña) con la nueva ni marca la luz de nivel ni suenan los taques, con lo que ¿pudiera ser que el nivel correcto sean esos 8 L que caben segun las varillas nuevas?

6 - Si superamos el nivel MAX de aceite en un motor, pueden ocurrir varias cosas malas, que se rompa un manguito del circuito de aceite, que lo escupa un poco por el turbo hacia el filtro de aire, que supuren algunas juntas, incluso que sobresalga por la varilla, pero no he observado ninguno de estos sintomas poniendole 8 L.

7 - Por ultimo, en la 1ª revision de los 15.000 km me discuti con el jefe de taller de la Mitsubishi de Granollers por que me dejaron el nivel por encima del MAX (me pusieron 8L) y les hice succionar con una maquina hasta dejarlo justo en el MAX.
Me advirtieron que debian ir un pelin por encima, por que si no a la que bajase un poco el nivel, (sin bajar nunca del MIN) subiendo alguna trialera me marcaria nivel.
Y asi fue    aparte se oian mucho los taques.
Solucion, no dejar bajar el nivel del MAX, y teniendo en cuenta que en las revisiones me lo dejaban unos 5 mm por encima, pues entre revisiones (15.000 km) solo debia rellenar una vez.
Ahora, en la revision de los 75.000 km me cambiaron la varilla y el mecanico de Granollers me pedia mas aceite    y yo le dije que nanai, que si hasta ahora ha ido bien con sus dos garrafas de 4 L que por que ahora necesitaba mas.
En fin, un poco burros si que son.

8 - Mi solucion:
Como les llevo yo el aceite, voy con dos garrafas de 4 L, asi al menos se que no pasaran de ahi.

Sherpa, ¿como lo ves?   

DADID sobre todo lo q preguntas ya he dado mi opinión en varias intervenciones.

1)Cambian las varillas por unas igual de largas pero con los márgenes de MIN-MAX situadas más arriba. Es una orden de Mitsu España (gratuita) q no es obligado cumplir. Al estar los márgenes más arriba es necesario agregar más aceite para llegar a la señal de MAX, con lo q ello implica........ Me parece una medida muy equivocada para solucionar cientos de quejas con sus consiguientes malas caras de los usuarios y las asociadas pérdidas de tiempo/dinero por parte de la marca para hacer frente a un error tonto q no es más q la mala ubicación en altura de un sensor.

2)Mover el sensor de posición supone una obra importante y no asegura q la nueva ubicación sea la correcta. Yo prefiero llevarlo donde viene de serie y controlar periódicamente el nivel de aceite con la varilla de serie y aunque se encianda el testigo se feacientemente q el nivel es el correcto, el q no está correcto es el sensor. Tan fácil como fiarse de uno mismo y no de una máquina.

3) El nivel exacto de aceite q debe llevar el DID para llegar a la señal de MAX. (previo vaciamiento adecuado del carter+filtro aceite) es de 7700ml, yo lo comprobé personalmente y con la varilla de serie (osea la de toda la vida).

5)No se han confunfido con la longuitud de las varillas, el problema es la unicación en altura del sensor.

6) En el circuito de lubricación no hay manguitos susceptibles de romper, el resto de acuerdo. Si usando 8litros no has visto problemasno es ni más ni menos pq el motor del Mitsu es un buen motor y q aguanta mucho pero no es lo adecuado poner 8litros. En un motor con esta cilindrada y semejante capacidad del carter pasarse no llegar de los niveles marcados por la varilla en unos pocos ml no provoca nada pq hay volumen de aceite suficiente y espacio suficiente para albergarlo respectivamente; lo cual no quiere decir q sea como para pasar del tema.

8) Buena solución pero yo seguiria usando la varilla de serie q es la buena.

Un saludo.


Montero DiD Intense 3p Bitono.
Gijón-Asturias.
Ramón.

[Enric]

Escrito originalmente por bagnols
Hola Sherpa75 mi pregunta va por lo siguiente:

Tengo un VW Touareg con 6.ooo Kms, he observado que tenia que reponer un poco de aceite ya que me habia bajado del nivel,cvomo sabes el grupo VW recomienda Castrol, pero no tengo ningun indicativo del Sae que lleva, lo unico que me pone en el libro de instrucciones con respecto al aceite que debe llevar es :

Aceite sintetico multigrado  especificacion  506 O1, o 507 00 que no tengo ni idea  de lo que significa,.

Despues de leer las 19 paginas del post del aceite, y puesto que no he encontrado otro que pusiese estas especificaciones, he comprado el  Castrol SLX  Professional Powerflow Clean performance technology 5W 30 que por cierto me ha costado una pasta, en oferta  55, 95 euros cuatro litros,:

Por favor apelando a tu gran sabiduria sobre este tema me puedes decir si he acertado ?  Gracias anticipadas

Bueno una cosa mas mi lugar de residencia es Valencia donde las temperaturas son mas bien altas y el uso que le doy al coche es  80 % carretera y resto carriles de montaña faciles. 


J. Poveda   Valencia
Autt  1695

bagnols los VAG son mi especialidad   

La especificación 506.01 y 507.00 son exclusivas de VAG y si no se cumplen pierdes la garantia, casi todos los aceites q cumplen normativas VAG sobre todo la 505.01 (no te afecta) y los 506.01 están capados de prestaciones si los comparamos con otros aceites de igual SAE y calidad y q no cumplan la normativa.

La decisión ha de ser tuya cumplir o no cumplir la normativa supone mantener la garantia a expensas de usar un aceite mediocre o pasar de todo y ponerle lo mejor de lo mejor.
Aquí a diferencia de Mitsu si no cumples con la normativa no mantienes garantia.
Yo desde q el ibiza 130sport tiene 5000km no cumplo la garantia ya q no uso aceite cumplidor de 505.01 y voy x los 150000km sin ninguna averia.
Estas normativas no sirven para nada salvo para "obligar" a usar aceites cumplidores y generalmente con pocos modelos para elegir, casualmente los primeros aceites cumplidores de estas normativas son Repsol y Castrol, pero mucho más en Repsol por su acuerdo de unión con VAG q es enorme sobre todo con respecto a la delegación Seat me refiero, Audi y VW van con Castrol y durante un tiempo VW usó Cepsa.

Los TDI inyector-bomba (tecnología que solo utiliza VAG) tienen que cumplir:
Vw 506.01 intervalos de cambio de hasta 50.000 Km (long-life) nunca llegan a 50000km a los 30000km ya pitan.....

Los 506.01 son (por ahora) 0w30.

No todos los 0W30 cumplen las especificaciones 506.01
Los aceites cumplidores de 506.01 q puedes encontrar en el mercado español y q alguno de ellos está desapareciendo:

Addinol Mega light MV039
Agip 7007
Aral SuperTronic LongLife II
BP Visco 7000 LongLife II (excelente aceite).
Castrol Longlife 2 Top Up
Castrol SLX LongLife II (excelente aceite, es idénticoal Bp Visco 7000 LongLife II).
Elf Evolution CRV
Esso Universal LD
Fuchs Titan Supersyn SL Longlife Plus
Petroleum Q8 Formula Excel EDX
Mobil SHC Formula LD (muy bueno pero muy dificil de encontrar,no tengo la tabla de prestaciones, pero voy a intentar conseguirla).
Motul Specific 506 01 506 00 503 00 (buen aceite también).
Repsol Elite Turbo Life 50601 0W30 (la mayor mierda q he podido ver hasta el dia de hoy).
Shell Helix Ultra X
Texaco Havoline Synthetic 506.01
Vapsoil 506 01
Veedol Syntron LongLife II

De los 506.01 usaria Bp Visco 7000 LongLife II, Castrol SLX LongLife II, Mobil1 SHC Formula LD o Motul Specific 506.01.
El Bp Visco 7000 LongLife no es dificil de encontrar y el precio es pagable, el Castrol SLX está siendo retirado del mercado y su sustituto es un 5w30 cumplidor de 506.01 por lo q no nos interesa ese 5w, el Mobil1 SHC nunca lo he visto a la venta y el Motul también es dificil de encontrar.

Entre los 507.00 ya no me gustan tanto, son más modernos pero ya son 5w30 y no aportan nada nuevo cuando los 506.01 ya llevan en el mercado unos años y si es de calidad cumplen bien.
Dentro de los 507.00 tenemos:
Mobil 1 ESP 5W30
Castrol SLX LongLife III
Castrol EDGE 5w30 (es idéntico al de abajo).
Castrol SLX LongLife III 5W-30 (es idéntico al de arriba).
Bp Visco 7000 LongLife III

Mi recomendación es q pases a usar 506.01 siempre que quieras mantener la garantia pero es cierto q estos aceites son muy poco viscosos y q requieren de mucho cuidado con las demandas de par a bajas rpm pq no nos protegen apenas, bien es cierto q la bomba del 3.0TDI es una maravilla pero también hay mucho par q cubrir y no permite excesos sin control y entre ellos mi elección es el Bp Visco 7000 LongLife II, si pasas a usar 507.00 estos aceites permiten mayores alegrias y descontrol pq tienen viscos más elevadas pero tiene peor calidad total :

Bp Visco 7000 LongLife II:
Densidad, 15ºC   ASTM D 1298   kg/m³   842
         
Viscosidad Cinemática, 40 ºC   ASTM D 445   
mm²/s
55.3
         
Viscosidad Cinemática, 100 ºC   ASTM D 445   
mm²/s
10.1
         
Índice de Viscosidad   
ASTM D 2270
-
174
         
Viscosidad CCS, -30º C   
DIN 51377
mPas
3100
         
Punto de Congelación   
ASTM D 97
°C
-42


Bp Visco 7000 LonLife 507.00

Densidad Relativa, 15C      g/cm3   0.8501
   
Viscosidad Cinemática, 100C      mm²/s   11.9
Viscosidad Cinemática, 40C      mm²/s   73.4
Índice de Viscosidad         160
T.B.N.      mg KOH/g   6.0
Punto de Llama,      °C   209

Si pasas de la garantia como yo pues hasta q tengas 75000km usaria un 0w30 como por ejemplo Mobil1 0w30, pasados los 75000km o desde nuevo si se quiere y hasta los 125-150000km puedes usar Castrol RS 0w40 o el Bp Visco 7000 0w40 q son el mismo aceite, sin duda cualquiera de estos tienen una cobertura muy superior a los 506.01 pero no son longlife x lo q a los 15000km hay q cambiarlos.

Si tienes alguna duda preguntame.

Un saludo.


Montero DiD Intense 3p Bitono.
Gijón-Asturias.
Ramón.