Hola.

Me alegra que vuelva a funcionar el foro de nuevo. Aunque no haya el movimiento de antaño es una buena base de información.
Gracias al administrador. O a quien lo haya levantado.

Hola.
Como el termostato ya con casi 360mil km ha comenzado a fallar en mi did v80, (no mantenía la temperatura en las bajadas prolongadas) le he cambiado, junto con la Ampolla o sensor de temperatura y he "intentado"cambiar la bomba de agua, (y anticongelante).

El caso es que me he encontrado con la desagradable sorpresa de que la bomba de agua no valía, no lo miré con detalle, cogí  el modelo skf VKPC 95870 pensando que era la mejor marca, y me he dado cuenta cuando tenía la bomba vieja en la mano desmontada..resulta que hay dos referencias.







He tratado de hacerla valer (porque la skf tiene el eje más corto) sacando un poco la brida donde se fija la polea de las correas.






Pero ni aún así, aunque las bombas son idénticas...el impeler de la skf toca con el interior del motor, no se puede acoplar, no llega, es decir que no se puede poner los tornillos de fijación.
He tenido que montar la vieja, que está bien, pero me gusta cambiar ciertas cosas antes de que rompan, y este era el momento cambiando el termostato.
Entonces ojo si alguien va a cambiar la bomba, hay dos referencias, una para el 170cv y otra para el 200cv.

Y otro bricoconsejo en general, el termostato, que sea de marca reconocida o el original. (Yo le monté mahle).

Saludos.

Hola.
Pues buena idea.
Exactamente donde has puesto esas arandelas? Entre las arandelas graduadas y el chasis no??.
Yo también tengo un brazo que se mueve con el tiempo. Igual pruebo a poner algo próxima vez que le lleve a hacer las caídas.
Hace años en otro did que tuve, le llegué a dar dos puntos de soldadura entre cada arandela graduada y el chasis. Yo hacía bastante 4x4 y no había manera. Alguna vez le veo cambiando de dueño en las apps clásicas de compraventa, osea que imagino que haya servido a los siguientes dueños😅

Muchísimas gracias¡¡¡ es que la IA muchas veces es más Artificial que Inteligencia. Para algunas cosas va genial, para otras... ni papa...

Me pongo con ello, que ahora tengo varios frentes abiertos con el Mitsu...

Enormes gracias....

Cita de: Rsport en Diciembre 30, 2025, 19:37:07 PMBuenas, he estado detrás de ponerle el cruise control al coche desde hace tiempo, hago muchos km y es una comodidad. Compré en su día el mando del volante modelo pre-restyling, pero mi coche es restyling, posterior a 2003.
He leído en el post el cambio de uno a otro. Y tirando de ChatGPT para entenderlo he tenido esta conversación. (espero que se vea) https://chatgpt.com/share/6953e3b8-d398-8005-9250-ebaed94d9503

El caso, para transformar el mando de 3 pines a 2, sería lo siguiente?

Anular el PIN 1 y dejar PIN 2 y 3. Eso sería correcto? según dice la IA (me creo más que es Artificial que Inteligente) que dando el contacto del coche ya se enciende el CC?

Gracias y fantástico BRICO.

Buenas Rsport:

Lo primero gracias por leer mi brico y lo segundo corregirte a ti y a la IA ya que no es del todo correcto a la conclusión que habéis llegado, te pongo por aquí la conclusión correcta:

Modificaciones necesarias



1️⃣ Cambiar la  resistencia de 910 a una de 780–820 Ω
Sustituir la resistencia original por una de valor comprendido entre 780 y 820 ohmios. (prueba primero sin sustituirla pero seguramente te toque cambiarla)

2️⃣ Puente en la resistencia de 3,9 kΩ
Abrir la maneta y cortocircuitar (puentear) la resistencia de 3,9 kΩ con un jumper.

3️⃣ Añadir una resistencia de 100 Ω entre los dos puntos indicados (imprescindible para que funcione la posición de cancel)
Entre los puntos marcados en la imagen (2 y 3), soldar una resistencia de 100 ohmios.

Con estas tres modificaciones, el mando de 3 pines pasa a comportarse eléctricamente como un mando de 2 pines y funciona correctamente con la ECU del modelo restyling.

🛠 Explicación mas detallada:


1️⃣ Eliminar el rojo (pin 1)


👉 Puentea la resistencia de 3,9 kΩ
Esto equivale a anular la línea MAIN antigua.

Tú puedes hacerlo de dos maneras:

O bien cortas / desueldas el rojo y lo aíslas

O bien puenteas la resistencia de 3,9 kΩ

📌 Resultado: el rojo deja de tener función.
Desde ahora solo mandan verde y negro.

2️⃣ Convertir el botón MAIN → corto directo

Tu botón MAIN está en el lateral de la maneta.

Qué tiene que hacer ahora:

👉 Al pulsarlo debe cortocircuitar verde y negro (0 Ω).

Cómo hacerlo:

Abre la maneta.

Localiza los dos contactos del botón MAIN.

Uno irá al rojo → desueldas ese cable.

Suelda:

Un contacto al verde

El otro al negro

🧠 Resultado:
Al pulsar MAIN → verde y negro quedan en corto → la ECU arma el sistema y se enciende el testigo "CRUISE".

3️⃣ CANCEL = resistencia de 100 Ω

En la maneta antigua, CANCEL suele ser contacto directo (0 Ω).
Pero en tu coche CANCEL debe ser 100 Ω.

Qué hacer:

Localiza el interruptor de CANCEL.

En serie con él, suelda una resistencia de 100 Ω.

Verde ──[ contacto CANCEL ]──[ 100 Ω ]── Negro


👉 Cuando pulses CANCEL, la ECU verá 100 Ω y desconectará el cruise correctamente.

4️⃣ Ajustar RESUME a 780–820 Ω


👉 "Cambiar la resistencia a 780–820 Ω"

Eso corresponde a la función RESUME.

Qué hacer:

Localiza la resistencia de RES.

Sustitúyela por una de 820 Ω (o 780 Ω si no tienes 820).

5️⃣ SET → no tocar

SET ya funciona con ≈ 220 Ω en tu maneta.
👉 Déjalo tal cual.

🔍 Comprobación con polímetro (obligatoria)

Mide entre verde y negro:

Reposo → ∞ (abierto)

MAIN → 0 Ω

CANCEL → ≈100 Ω

SET → ≈220 Ω

RESUME → ≈780–820 Ω

Si esto cuadra → la ECU lo reconocerá como mando de 2 pines original.


🧾 Resumen rápido

✔ La resistencia de 100 Ω va entre el punto 2 y el punto 3
✔ Punto 2 (MAIN) → corto directo (0 Ω)
✔ Punto 1 (RES) → cambiar a 780–820 Ω
✔ Cable rojo fuera de juego
✔ Todo funciona por verde (señal) y negro (masa)


Espero que te sirva, si sabes hacerlo, te ahorras comprar el mando de 2 pines que ya vale un dinero.

Me parece una idea interesante, pero no encuentro nada de información.

Alguien lo ha visto montado? Conoce la marca?

https://www.saito.it/en/p/turbocharger-kit-sm150-vgt-mitsubishi-pajero-2-8l-engine-4m40

Vale una pasta pero lo veo muy interesante.

Gracias!

Buenos días y feliz año!.
Alberto, has dado en la diana. Eran los tornillos excéntricos para regular las caídas. El problema que he tenido es que por mucho que los aprite se seguían moviendo. Para solucionarlo he utilizado arandelas estriadas. Con estas entre el tornillo y el chasis ya no se mueven. Desconozco si esto me traerá problemas en el futuro.De momento ya no tengo el ruido. Solo he puesto en el trapecio que daba problemas. Cuando pueda pondré en todos.
Muchas gracias por la info. Un saludo!

Buenas, he estado detrás de ponerle el cruise control al coche desde hace tiempo, hago muchos km y es una comodidad. Compré en su día el mando del volante modelo pre-restyling, pero mi coche es restyling, posterior a 2003.
He leído en el post el cambio de uno a otro. Y tirando de ChatGPT para entenderlo he tenido esta conversación. (espero que se vea) https://chatgpt.com/share/6953e3b8-d398-8005-9250-ebaed94d9503

El caso, para transformar el mando de 3 pines a 2, sería lo siguiente?

Anular el PIN 1 y dejar PIN 2 y 3. Eso sería correcto? según dice la IA (me creo más que es Artificial que Inteligente) que dando el contacto del coche ya se enciende el CC?

Gracias y fantástico BRICO.

Para la 265/70 R 17 tendrás que homologar. Supongo que la otra es la de serie, por lo que homologado la primera podrías usar las dos. LO que no sirve es montar equivalentes a la homologada.
Yo he tenido la BF AT del modelo antiguo y no yendo rápido no tuve problemas. Aunque se nota que con lluvia pierden adherencia, supongo que el último modelo habrá mejorado