Instalación cabrestante winch en Montero DID (SABIN)

[dimoni4x4]

Este brico es el que hizo nuestro compañero SABIN, yo sólo lo he recuperado y compartido.

Bueno, pues al final me he liado la manta y he hecho lo mismo que tu, compré el soporte universal de Plasma 4x4 (49 €)y también su Winch de 12.000 libras, y después de un par de semanas metiendole mano y dándole muchas vueltas (me han venido bien las fotos que colgó Lucanero y todo lo que se ha escrito en el foro), ya está todo instalado a falta del último detalle que es sacarle una ventanita a la parrilla superior para poder meter el conector del mando con cable; viene tb con mando a distancia, pero por si acaso. Pensaba terminarlo esta mañana, pero no puedo y lo dejaré para el lunes. No tiene mala pinta, a ver cuando lo pruebe.
A mi al menos me han hecho falta muchas horas (pero como estoy jubilado y tengo tiempo....), y si alguno se anima o está interesado, he sacado algunas fotos del proceso que las podría poner. Mi modelo es el DID V60 automático del 2002.

El que pone las fotos es Romanovsky, y la verdad es que tiene buena pinta, pero yo me orienté por el sistema de las fotos que colgaste, y casi lo he fusilado. En el tuyo las pestañas de sujeción son enteras de arriba abajo y van atornilladas abajo a la base. Como el soporte universal de Plasma 4x4 trae matarial de sobra, lo he aprovechado para sacarle las pestañas hasta arriba y añadirles la última "L" soldada.
Pero bueno, como una imagen vale mas que mil palabras y como algún forero está interesado en que las muestre, pues aquí va lo que ha sido y lo que al final ha salido:



Montero V60 automático: esto es lo que me encontré al quitar la rejilla y el parachoques. Por lo que veo en las fotos que cuelgan del brico al V80, es todo muy parecido, aunque dicen que el V80 tiene mas espacio. Lo que si tiene bueno respecto al 60 es que los agujeros de amarre van roscados, y en el 60 hay que inventarse lo de las tuercas soldadas.



Lo primero que hice fue hacerme una especie de yunque con un tablón y una doble T de fundición que tenía.



Esta es la base universal tal y como viene. Para las cotas que voy a dar, le sobra tanto de largo como de ancho. De estas sobras he sacado las pestañas de refuerzo que luego se verán.



Estas son las medidas que he utilizado, centrando el eje original del soporte. La "U" que hace la chapa al fondo como refuerzo, quedará cortada como con 1 cm. de pestaña. En la siguiente foto se ve lo que hago.



Como decía antes, el lado de la "U" que queda cortada y es todo lo largo del chapón (900 mm.), la dejo en 470 mm. y la sueldo centrada hacia abajo en la parte de atrás para que sirva de refuerzo, tal y como se ve en la foto. Lo hago antes de empezar a doblar.
Después empiezo con los dobleces; la chapa es de 5 mm. y con la maceta ni se movía, tuve que emplear una porra mas pesada y con la chapa bien amarrada al yunque. Le di una doblez justo donde empieza la pestaña, y una segunda doblez hacia el centro de pestaña. Me hice una plantilla con una chapa fina.



Aquí se puede ver como queda doblada la pestaña, y la última "L" que va soldada. Esta L la hice con chapa también de 5 mm. y de 85 mm. de ancho, así me quedaba espacio para soldar en la parte de atrás. Como la base en esa zona tiene 70 mm., le monte la L 5 mm. delante y 10 mm. detrás. Pero bueno, esto lo fui viendo un poco sobre el terreno para que la base me quedara 5 mm. minimo separada del tubo rígido del radiador de la caja automática, pues yo no he tocado ni tubo ni radiador. Lo que si he hecho a sido forrar con otro tubo en la parte de abajo el flexible de la derecha de este radiador, y arrimarlo con una brida a la chapa haciendole un agujerito para la misma. Aunque ese tubo flexa y tiene suficiente espacio, le quedaba rozando a la base y lo hice por si aca para evitar desgastes.



Aquí se ve la "L" del otro lado y como va soldada también por la parte de atrás.



Aquí en entero y con la forma definitiva. Se aprecian perfectamente los dos dobleces en la pestaña de la izquierda que decía antes. La derecha es exactamente igual.



Aquí se ve como van las tuercas soldadas para que no giren y poder amarrar los tornillos como veremos a continuación. Antes habremos planteado la base en su sitio, y tomado bien las distancias de los agujeros para que nos cuadren luego los del coche con los que hagamos en las eles soldadas.



Aquí vemos las dos tuercas soldadas donde ira cogido el soporte a cada lado. Yo he cogido tuercas rectangulares pero valdría cualquiera. Vemos que hay 3 agujeros, 2 iguales por donde pasaremos los tornillos de M10, y uno mas grande por donde, previo gastarlas lo necesario con el esmeril de la rotaflex, yo he pasado las tuercas soldadas, y lo he hecho por ahí porque no he encontrado otro sitio para acceder. Ese alambre con el plastico rojo que se ve, va soldado abajo de las tuercas para, una vez metidas por el agujero, poder poner las roscas a la par que los agujeros del chasis y poder abocar los tornillos. En un principio, he cortado unos esparragos roscados de M10 lo suficientemente largos para que no se vayan para dentro una vez abocados, pues el alambre lo tenemos que cortar y dejar despejado el agujero por donde ha pasado, ya que quedará tapado con la "L". Se podría hacer un agujero a la "L" a la par del grande del chasis y trabajar con la base en su sitio, pero decidi lo otro.
La especie de caja negra que se ve al lado de los agujeros, es el depósito del limpia que hay que soltarlo para acceder a los agujeros. Son 3 tornillos.



Con todo ya es su sitio, le he soldado esas pestañas a lo largo de las dos pestañas principales para darle mas cuerpo. Es a las que hacía antes referencia que lo había hecho con los sobrantes. Es otra copia del soporte de Lucanero.



La base en su sitio con los esparragos a que hacía antes referencia. Donde están esos esparragos con las tuercas ya abocadas, hay un hueco como de 6 ó 7 cm.. Hacia dentro hay otro tanto de espárrago como lo que se ve, por eso hay que darles un largo suficiente.



Y aquí terminada y pintada. Había que enseñar también alguna foto guapa, aunque las soldaduras chapucillas no se disimulan.



Hay que amarrar el Cabrestante antes de poner la base en su sitio. Aconsejo ponerle también antes la guía de aluminio, pues yo lo he hecho al final y no me entraban los tornillos con el nailon que trae ello; me entraban justo tuercas normales.



Antes de empezar con los tornillos de M10 finales, he puesto tuerca y apretado los 4 esparragos para tener las tuercas en su sitio. Después he ido quitando los espárragos de uno en uno y poniendo el tornillo correspondiente apretado a 80 Nm.. He hablado antes con los que me hacen las homologaciones, y con 4 tornillos de Métrica10 es mas que suficiente.



Ya está el cabrestante amarrado en su sitio y con el cable negro para el negativo amarrado también en el cabrestante antes de ponerlo, pues la conexión queda en la parte de abajo. Las bocinas van a quedar movidas a la posición que están ahora.



Este es el detalle de una doble "L" que le he puesto al embrague del cabrestante. La tapa de encima del mando está apresión, y dentro hay un hueco donde he ajustado la doble L de chapa de 2 mm. tal y como se ve en la foto, volviendo a poner la tapa y le he dado un poco de cinta a todo, mas que nada para no pintar la chapa. Esta doble L es para poder actuar desde fuera sobre el embrague.



Y aquí los cortes que le he tenido que dar a la parrilla del parachoques, Por dentro también va bastante gastado en alguna zona, sobre todo en las esquinas de abajo pues me pegaba en las pestañas de la base.



Para donde va la caja de reles como se verá luego, le he hecho esta chapa de 2 mm. como soporte, que va atornillada con los 4 tornillos que trae ello con sus soportes que a mi no me han servido. El ángulo que entra en esa ventana es el soporte que lleva el radiador de la caja de cambios. Justo en la ventana le he tenido que hacer una pequeña L para que quede todo en su sitio, pues el soporte va en curva y lo pide.



Así me ha quedado amarrado. La chapa de antes lleva dos agujeros, en uno va el tornillo del soporte del radiador, donde también va una bocina, y en el otro agujero va el tornillo de la otra bocina que está en un agujero que ya venía en el nervio central, donde antes no iba nada. Las tuercas originarias de las bocinas no las utilizo.
En esta posición, la caja de relés no interfiere para nada al radiador de la caja, y en la parte trasera y por los lados queda mucho hueco para que no le falte aire de refrigeración al los radiadores del A.A. y agua, espero.



Y ya con el parachoque en su sitio y hechos todos los recortes de la parrilla baja. Los cables que salen de la caja les he dado la salida hacia abajo para que la posible agua que cojan no corra hacia el interior y vaya hacia abajo.



Ahora le han tocado los recortes a la parrilla superior, y menos el del conector del mando, van todos por dentro.



La ventana que le he abierto para el conector del mando con cable. Queda medio escondida con el capó.



En la foto anterior se veía una ranurita donde le he metido y pegado una goma recortada, que a su vez va prensada en unas ranuras que le he hecho a los nervios interiores de los lados.



Y en estas 2 últimas, "la obra ya terminada".

[Lucanero]

Magnífico trabajo!

Yo lo monté con la base de AFN y en mi v60 el cabrestante sobresale. En cambio con tu solución ha quedado mas integrado.