PROBLEMAS Y SOLUCIONES MONTERO III, 3.2 DI-D, 3-5GDI (2000-2006)

[dafear]

MONTERO 3.2 DID(2000-2006) PROBLEMAS y SOLUCIONES


- LISTADO DE SINTOMAS DE PROBLEMAS y POSIBLES SOLUCIONES.

-Volante inercia embrague (mas usual en modelos anteriores al 2002). Si es fuera de garantia 2400Euros el embrague nuevo  El volante es bimasa con unas juntas entremedio que si se calientan mucho se degradan. Se llega a desequilibrar produciendo vibraciones si esta en esfuerzo, grasa dentro de la campana, y golpes al arrancar.
Unos videos del ruido que puede hacer al arrancar
http://www.youtube.com/watch?v=CZjckHSVLP8
http://www.youtube.com/watch?v=lisBIyMTJjs

Una forma de saber su estado es abrir la tapa de goma que tiene la campana del embrague en el lado copiloto y ver si hay grasa dentro. Si esta bien no deberia haber grasa.

Hay que evitar hacerlo trabajar mucho especialmente se ha de tener cuidado remolcando. la mitsu conoce el problema pero se hacen los locos. Hay solución ya con kits de embrague monomasa sobre los 1000euros, tambien embragues bimasa que se sueldan y equilibran por 400 euros.
Hay que cambiar tambien el cojinete que va alojado en el centro del volante, ref SKF 6203-2RSH(el original es JAPAN 198 NACHI   6203NSE.)
En Talleres Raul y Pepe, Cornellana Asturias 985834290,  679486151, por 400 Euros hacen el intercambio das el tuyo y te dan uno listo ya y convertido a monomasa.
Ralliart tiene kit monomasa por 1600euros completo. El telefono de RALLIART 913877400, PERSONA DE CONTACTO: DAVID.

-Cojinetes delanteros y traseros. Cuestan unos 300Euros cada uno, y parece estar solucionado (se modifico el buje) en modelos del 2004 hasta hoy. El problema era que llegaba a entrar agua en el cojinete con lo que se degradaba y acaban cojiendo juego. Se nota juego vertical en la rueda y ruido anormal de rodadura.Mas usual en coches que han hecho campo. Con cojinetes nuevos parece solucionado. Los hay ya a mitad de precio en internet.

-Rotura cadena distribucion. Se cree que por que el patin superior de la cadena se degrada y/o rompe y/cae y la cadena se rompe por quedar suleta o torpezar con la guia. Se oye ruido metalico delante del motor. La solucion es cambiar la guia por la nueva que es mas ancha. recomendable en coches con 100.00km elk material vale cuatro duros(guia, tensor, junta) pero la reparacion es de motor casi nuevo. En la seccion de bricos encontareis como hacerlo.
La solucion http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=33.15

-Se enciende la luz del aceite aun con aceite suficiente. El sensor de aceite esta colocado un poco bajo y hace que se encienda con facilidad. Algunos concesionarios los recolocan en garantia, otros ponen el aceite algunos milimetros por encima del maximo, y la Mitsu saco una campaña donde te sustituyen la varilla por otra mas alta para que le pongas mas aceite. Tambien puede ser debido a que es estropea el monocontacto de presion de aceite y se enciendo porque no detecta presion suficiente. La pieza es barata 10Euros.

-Perdida de liquido refrigerante en el radiador de la EGR. Si el modelo es de una serie determinada la mitsu tiene orden de cambiarlos sin decir nada . Lo mejor tapar la egr, quitar el radiador, y puentear la manguera del agua.

-Rotulas direccion. Parece que en coches que hacen campo tienden a cojer juego. En coches de 100.000km aprox.

-Humos y malos arranques en modelos nuevos por mala gestion de la centralita, y/o Mariposa de admision sucia. Solucionado con reprogramacion y/o limpieza de la mariposa.

-Problema con el sensor o potenciometro del acelerador. Empieza a dar tirones y perdida de fuerza al acelerar. Volvia a funcionar si se le deja enfriar. Mas habitual en los primeros modelos(2000-2001).
Tambien puede ocasionar que el coche se acelere a tope solo

-El reloj de temperatura del refrigerante indica mal. Falo en la parte del cuadro que lo controla, Unas veces lee alto otras bajo pero la temperatura real del motor es correcta. Se ha cambiar el cuadro. Hay quien lo ha reparado desmontado el circuito que controla las agujas y repasando las soldaduras del chip de 60 patillas que lleva.

-SENSORES de la Bomba gasoil. En australia se han dado algunos pocos casos de bombas de gasoil defectuosas. En la bomba hay unos sensores que si fallan tienen los siguientes sintomas:
Al subirlo mucho de vuelta el motor se para.
Tras un esfuerzo continuado, por ejemplo subir un puerto de montaña largo y sobretodo con calor, si paramos el ralenti se vuelve inestable y el motor cabecea.
Si seguimos esforzandolo se acelera solo a tope de vueltas y seguidamente se para tirando humo negro.
Si quitamos la llave 5 minutos y volvemos a probar todo vuelve a funcionar..
Dicen que se deberian cambiar a los 200.000 o 300.000km
Un poco de info al respecto http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=89.msg9140#msg9140
La solucion http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=1542.0

-Cilindro maestro ABS. Ha habido algun caso de tener que ser substituido. Si al frenar se oye un pitido y el pedal se pone duro, falta presion pues el motor de la presion no funciona. El rotor del motor se gasta porque las escobillas son mas duras. Motor nuevo 700 euros, reparar el rotor 300euros en Requena.

-Temblores en el embrague debidos a que entra agua del Aire Condicionado en la campana. Se soluciona reposicionando el tubo de desague. Paso en algunos pocos modelos de las primeras series.

-Retenes de diferencial/paliers trasero. Pueden perder la estanqueidad y chorrear aceite. Es importante de controlar pues puede dejar el diferencial seco. Tambien se ha dado algun caso de que puede llegar a salirse un poco el palier por la perdida o rotura del circlip que lo sujeta.Mas usual en coches que remolcan o hacen montaña. El reten vale un misria y es facil de cambiar.

-Caja de cambios.Escupe la 1ª o la 5ª marcha.. Debido a holgura en el tren principal. Algunos casos conocidos en coches de mas de 5 años. No es barato (+/-400-500Euros)porque hay mano de obra se ha de abrir la caja todo y que el material es barato, pero es un trabajo delicado. Salta primero de tanto y cada vez mas habitualmente. Se ha de abrir la caja, sacar los piñones y cambiar unas placas.

-Problemas varios con la EGR. Tirones etc. Lo mejor taparla y limpiar la admisión la mariposa y todos los sensores.

- Si se levanta la suspensión hay que poner limitadores traseros. Pues los amortiguadores que hay en el mercado no son mas largos y al levantar lo los hacemos trabajar mas cerca del limite en extensión y petan.

- El deposito va entre los 2 ejes y en trialeras o dunas se puede golpear. Un golpe puede llegar a estrangular el paso de gasoil dejando el coche a media potencia tirando humo y error en motor. Hay que protegerlo con un protector.
La solucion http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=1185.0

-Paliers que crujen Con el tiempo parece que los estriados de los paliers en el buje se resecan y tienden a crujir en maniobras bruscas. Aqui abajo teneis la solucion
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=89.msg9291#msg9291

-Tirones al conectar el climatizador Por haber desconectado la bateria alguna vez se pierde el ajuste del ralenti con el arranque del compresor del A/C y es necesario volver a ajustarlo. Aqui abajo teneis la solucion
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=89.msg4590#msg4590

-Le cuesta desengranar el eje delantero Debido a algun problema en el vacio.
Mas info http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=89.msg17917#msg17917

-Luz de Airbag encendida Puede ser porque falle una pieza que esta dentro del volante que cuesta unos 140 euros en la mitsu.

-El pito se queda pillado o no va Fala un microruptor que va dentro del volante. La mitsu vende el airbag completo pero se puede buscar y cambiar solo el microruptor.

-Se enciende 3 testigos rojos en el cuadro, aceite,bateria, agua en gasoil. Es posible que se haya fundido el fusible nº 15 de 10 Amperios que hay en la caja de fusibles bajo el capot. Es importante arreglarlo pues controla la carga de la bateria y se puede estropear otras cosas. Usualmente por un cortocircuito(por ejemplo humedad en el conector del remolque) o exceso de carga. Tambien puede ser debido por un diodo fundido en el alternador.


-Por un corte en un cable de  un sensor o erro LA REDUCTORA SE OS QUEDA PILLADA Y QUEREIS SACARLA
Aqui teneis la solucion http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=89.msg123540#msg123540

MOTOR 3.5 GDI

-Los microfiltros de la bomba de alta son un fallo tipico de estos coches.
Aqui va un link para que veais como son los filtros de nuestro gdi y las 2 bombas que lleva:
http://www.pocuk.com/forums/viewtopic.php?p=772317&sid=5b9726e06eda5c046bd9c660a7af6931

-Tirones y no sube de 2000rpm
Aqui va un link al brico que hacen en otro paises para que no vuelva a pasar lo de los tirones y que no suba de 2000rpm:
http://www.pocuk.com/forums/viewtopic.php?p=1212033&sid=7316745a04042d8a13091c15dbe6ae93

Y otro foro donde también hablan del problema:
http://www2.pajeroclub.com.au/forum/showthread.php?t=22693

Es un fallo muy común, y casi ningun mecánico, ni siquiera los de la casa oficial, saben que hay que cambiar estos filtro, cuando Mitsubishi Japon si que lo indica y especifica "revisar y limpiar microfiltros, y sustituirlos si estuviesen en mal estado"

[Enric]

El tema quedara bloqueado para solo actualizar el primer post con averias comunes o frecuentes y no llenarlo de consultas.
Si recordais algun problema usual que no esta aqui comentarlo y lo ponemos.
Las consultas se pueden hacer en otros post.

[Enric]

Buenas ...

esta es una informacion que publicó Juraculu en el otro foro para los que teniamos tirones en el DID al conectar el Aire Acondicionado, me parece que es buena infomacion y creo que no deberia perderse asi que la pongo aqui que seguro nos será de utilidad a todos

Tirones cuando se conecta y desconecta el aire acondicionado

1.   Poner Temperatura de motor 80ºC.

2.   Desconectar batería durante 10 minutos con el contacto quitado.
Pasados los 10 minutos conectar batería, arrancar el vehículo (vehículos "automáticos" posición P) y mantenerlo a ralentí.

3.   Posicionar la calefacción en 29ºC. Encender el climatizador en posición AUT
(automático). Cerrar las ventanillas y calentar el interior del vehículo.

4.   Si el interior ya se ha calentado, seleccionar 15ºC con el motor a ralentí durante 3 minutos.

5.   Realizar el mismo procedimiento a 18ºC, 21ºC, 24ºC y 27ºC.
Una vez finalizado, parar el motor. Ahora la ECU de motor ha registrado los nuevos parámetros.

6.   Comprobar la velocidad de ralentí y realizar una prueba dinámica

Una vez mas Juraculu gracias por la informacion


« Última modificación: Hoy a las 13:15:15 por Raul »

[Enric]

INFORMACION SOBRE SENSORES DE BOMBA GASOIL gracias a palmerodid

Un Did que pasaba casi a diario un puerto de montaña, como ha medida que cogía altitud daba tirones y después de ir a distintos talleres y demás, incluido la casa oficial que no tenían ni idea, me fuí por recomendación de un mecánico a un taller de bombas y turbos.
Alli cambiaron 2 sensores que lleva la bomba de gasoil unos 70€ cada uno y se le ha ido todo el problema.

Comentan en ese taller que esos sensores tarde o temprano tienen que cambiarlos a todos y que si no están atentos les pueden hacer reparar la bomba u otras cosas mucho más caras costando con mano de obra sobre los 200 € si es estos sensores. Me dicen en la casa oficial de Gran Canaria que entre los 200.000 y 300.000 hay que cambiarlos. Unos fallan como el mío dando tirones, otros directamente se apagan en marcha, etc... osea amigos que si les pasa que da problemas la bomba antes de cambiarla o repararla comprueben primero los sensores que son mucho más baratos que de gastar dinero nunca nos faltará tiempo, saludos.

[Enric]

PALIERS QUE CRUJEN.

Si al hacer maniobras bruscas como arrancar fuerte o frenar notais como un crujido metalico en los bujes o sea casi en las llantas, casi seguro que son los estriados de los paliers que estan resecos. Lo puede hacer tanto delante como detras.

La solucion que parece que funciona es desmontarlos, huntarlos de grasa, y sobretodo reapretarlos a muerte el manual dice 255NM +-29MN. Sin pistola es dificil de desmontar y montar. Yo uso una de esas de 12v sin problemas.

Aqui tienes como aflojarlo
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=145.0

Y aqui se ve el estriado que entra al buje al que se tiene que poner grasa.


Los Did tienden a hacer ruido ahi con el paso del tiempo.
Sacarlo un poco(no hace falta que sea completamente) huntarlo de grasa y luego apretarlo bien.
Dicen que asi se va, o al memos a mi me lo dejo de hacer.

[Enric]

Para desengranar necesita que no se este haciendo esfuerzo y para ello hay que evitar aceleraciones, y desaceleraciones. Lo que suele ir bien es acelerar un poco y dejarlo ir en ese momento no hace fuerza y debe desengranar.

Si eso no funciona es porque, el vacio no tiene fuerza para desengranar la rueda libre.

Y esto puede ser debido a que, o porque pierde vacio, o le falta lubrificacion(revisar el aceite del diferencial central), o porque las ruedas traseras tienen diferente diametro que las delanteras eso hace trabajar el viscoso central y fuerza las ruedas delanteras a igualar el giro de las traseras(o viceversa) y como hace fuerza no se libera hasta parar completamente el coche.

Si no se liberaran nunca ni en parado entonces podria ser problema tambien de las electrovalvulas, o acumulador de vacio etc...

[Enric]

Como en este ultimo viaje a Tunez lo tuve que hacer al 200cv os lo explico.

Si la transfer se os queda en reductora, por un error o cable cortado o lo que sea, y no hay manera de sacarla de ahi y necesitais liberarla para ir por carretera aqui teneis la solucion.

Se trata de pasar olimpicamente de la centralita y mover el actuador dandole tension al motor.

Poner la palanca en trasera o 4x4, o lo que necesiteis.
Desconectar el conector del cable del actuador de la transfer y os haceis un cable desde la bateria o mechero y con las puntas de los cables hacer contacto en los pins del actuador. Tener cuidado de que los cables no toque entre si ni con el chasis del coche.



Al hacer contacto oireis el motor del actuador como gira. Si mueve el actuador hacia delante oireis inmediatamente como queda forzado pues no puede ir mas alla de la reductora. Si es asi hacer contacto invirtiendo los cables y oireis como el motor se mueve durante unos segundos moviendo el actuador hacia detras osea hacia la trasera.

Ese sistema es mas limpio y sencillo que desmontar la cajita del actuador y cuando le cojes el truco en unos segundos has movido la transfer.

Si quereis ir a 4x4 deberies volver a invertir los cables y darle contacto solo un poquito y probarlo para ver si os ha engranado.
Olvidaros de los sensores pues si la centralita esta en modo error no os marcara nada y para saber lo que teneis conectado debereis probarlo conduciendo.

No volvais a conectar el cable de la centralita al actuador hasta que solucioneis el problema pues podria darle orden de moverse y dejar otra vez la reductora puesta.