Ralenti elevado en arranque.

[Molecular]

Buenas a todos. A ver si me podeis arrojar algo de luz... Os pongo en antecedentes, estoy restaurando un DiD 3,2 del 2001 al que desmonte y limpie admision, mande reparar turbo, le echo distribucion con cadena, patines y piñones nuevos, limpie mariposa y cambie juntas, toricas nuevas de todo lo desmontado, cambie juntas de las valvulas y las regule, e instalado un decantador de aceite y anule la egr. Y ...dios mio... desmonte la bomba para revisarla en busca de limaduras y cambiarle las juntas mas accesibles siguiendo los videos de los rusos (actuador GE, valvula de sincronizacion, valvula de control de presion, piston de sincronizacion, las pcv, tapa superior... internamente nada)

El tema que cuando he montado todo de nuevo el coche arranco a la primera ( me quede soprendidisimo 😁) pero con un problema que me tiene loco... el ralenti esta sobre 1500 y si toco el acelerador se sube hasta donde le diga y se queda ahi... otras veces sube y sube y debo apagarlo por precuaucion. No hace nada de humo y no me da error de motor, tampoco salen errores poniendo a masa el pin 1 del OBDII. Ya revise y cambie los sensores de T° del refrigerante pero nada.
¿Hay algo q pueda revisar antes de tener un ataque al corazon cuando descubra que tengo q reparar la maldita bomba?
Gracias y perdonar el ladrillazo.

[Raul]

me suena haber leido algo hace tiempo de alguien con problemas parecidos y ser problema de los sensores de la bomba pero no me hagas mucho caso, busca por el foro a ver si encuentras algo de lo que te digo

[Molecular]

Si, los tengo pedidos a ver si suena la campana... he probado cambiando uno solo que compre en Alixpress y no mejoro nada, aunque tengo entendido que hay que cambiarlos en pareja. En los manuales indican que deben dar 2,15K-ohmnios y lo cierto es que los mios, o no dan nada o unas lecturas de 175 ohmmios. ¿¿¿???

En el foro solo encontré un caso que comentaban algo parecido y al final dijeron que era la bomba sin entran en mas detalles. En el foro Australiano no encontré nada.

[Molecular]

Buanas, Ya he cambiado los dos sensores de revoluciones de la bomba y ahora el coche arranca a unas 1100 rpm pero continua el problema de que cuando acelero se suben las revoluciones y no bajan o suben y suben hasta que tengo q parar el motor. ¿Alguna idea por donde mirar?. El sensor del acelerador esta revisado. Gracias de antemano.

[caton-78]

Buenas tardes compañero.

Has aprovechado para cambiar el cableado de los sensores de revoluciones.
No serías el primero que al que los males le vienen de ahí.
La putada es conseguirlo, pues a los iluminados de Mitsubishi solo se les ocurre venderte lo, junto con la bomba inyectora.
Pero se puede conseguir en el mercado paralelo, cuesta, pero se puede.


Suerte.

Saludos cordiales

[Molecular]

Si, gracias, los tuve que cambiar. Como indicas estaban hechos unos zorros y los conectores grises son imposibles de desmontar para sanear los cables.
En un video del Youtube llamado "Pajero Garaje" lo explica e indica la referencia para buscarlos.

Este youtuber es ruso y es una eminencia sobre la Zexel VRZ. Me puesto en contacto con él y creo q ha dado con la solucion a mi problema. Segun parece el modulo GE de la bomba ( el mazacote donde va la clema negra) esta mandando mas combustible del debido, por lo que debo aflojarlo y avanzarlo hacia la parte delantera e ir probando. Los avances deben ser minimos de 0,1 o 0,2 mm 😨😨😨.
Si os habeis fijado los agujeros de los tornillos que sujetan el modulo GE a la parte mecanica de la bomba son ovalados para permitir ese ajuste. Ojo el modulo tambien puede girar un poco, lo cual me ha indicado q tambien varia la cantidad de combustible, pero que no lo tenga en cuenta y solo juege con el movimiento adelante y atras.

Este finde me pondre con ello.

[caton-78]

Buenas tardes compañero.

Estaría interesante si pudieras hacer unas fotos.

Muchas gracias.

Saludos cordiales.

[Molecular]

Pues tienes razón compañero, ya os pedire ayuda de como se suben fotos. Aunque seguro q en alguna parte del foro lo explican... voy a ver.

[Molecular]

Perdon por la tardanza. Aunque aun debo  afinar mas el tema, si logras mover el modulo electronico de la bomba de inyecion hacia la parte delantera, las revoluciones bajan y el acelerador vuelve a reponderme.

Es una mision titanica ya que el modulo electronico (GE) tiene 6 tornillos Torx30, dos de los cuales estan entre la bomba y el bloque motor. Tuve que fabricar una herramienta doblando una barilla a 90° y soldando una punta Torx30, ademas de usar una camara endoscopica acoplada al movil para ver y atinar en los tornillos.😨😨😨

Como ya me dijo el ruso hay que moverlo 0,1mm cada vez, si te pasas hacia delante el coche no arranca (le falta combustible) y si te pasas hacia atras el ralenti esta muy alto si tocas el acelerador las revoluciones subiran solas hasta el maximo (exceso de combustible).

He conseguido de momento que el ralenti se quede a unas 1050 rpm y el acelerador reponde, pero ya tengo la duda si tengo que conseguir que baje hasta las +-750 rpm normales o es el coche ha perdido "el punto" del ralenti por tener la bateria desconectada y debe volver a aprenderlo. Además me echa algo de humo blanco que creo que antes no echaba.

¿Alguna sugerencia?
Tengo fotos pero no tengo idea de como subirlas. Gracias.

[Raul]

http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=4.0

Ahí tienes  como  subir  las fotos

[Molecular]

Buenas, estos mecanicos italianos hablan sobre este tema e indica los tornillos q hay q aflojar.

https://youtu.be/yAzq5rEU_vs

Alguien q sepa italiano ¿puede hacer un resumen? 😁 En la parte final creo q explican algo q no comprendo.

Gracias.

[sprinbok]

Buenos días.
Creo que deberías esperar a que el coche caliente un poco a ver si las revoluciones bajan, o comprobar por si acaso si el aire acondicionado está encendido, que cuando entra el compresor suben las revoluciones un poco.
Con respecto al humo blanco yo tenía esos síntomas, además olía mucho a gasoil, se quitaba cuando el coche calentaba. A l principio creía que podían ser asientos de válvulas pero nada, al final lo dejé así pero siempre he pensado que el causante podía ser la válvula de avance o los sensores de revoluciones (que no se si tienen algo que ver).

Un saludo.

[Luis Lorca]

Buenas, teniendo en cuenta de lo que has cambiado yo me aseguraría de que has puesto en punto el motor y que al poner la cadena no se te haya des cuadrado un diente, también miraría si te ha quedado algún tubo de vacío sin apretar y esté fugando aire por algún lado.

[Enric]

Si se econecta la bateria ha de pasar rato para que el ralenti baje

[Molecular]

La distribucion la repase veinte veces antes de poner de nuevo las tapas ademas en motor va muy redondo.

Los tubos de vacio tamBien los he mirado y recortado la puntas q estaban un poco holgadas.

Enric, he tenido arrancado el coche entre una prueba y otra unos 10 minutos y nunca veo que tienda a estabilizarse...

Pero el canalla no mejora.

Me he pasado por Talleres Cuenca en Leganes (Madrid) son bomberos, para preguntar y me han dicho que pueden mirarme la bomba que es casi imposible ajustar el modulo GE a mano como me dijo el ruso. Lo peor que la parte final de la prueba es a maximo esfuerzo a 4000 vueltas y si no esta "sana" puede joderse algo. Ademas si se detecta q la bomba tiene averia, puede que despues de abrirla no se pueda reparar por que hay ciertas piezas q ya no se consiguen y si hay piezas tiene unos precios desorbitados. El señor q me atendio era muy competente y sabia de lo que hablaba.